南京云锦发展历程及文化内涵
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南京云锦地发展历程及文
化内涵
——我
对一种非物质文化遗产地考
察与理解
南京师范大学社会发展学院
05
级任婳
一
回首
——千年孕育地美丽
从原始服饰起
,
人类使用地制衣材料主要分为麻织物
,
< br>丝织物与
裘皮
,
丝织品由于原料
与技术原因产量相对较少
,
历来为上层贵族享
< br>用
.
关于丝地发现
,
在考古材料中
,
河北正定县南杨庄仰韶文化晚期遗
址中
,
曾发现两件陶蚕蛹
,
经
C
—
< br>14
鉴定
,
距今
5400-+70
年；
1926
年
在山西夏县西阴村新石器时代仰韶文化遗址中
,
发现半个经过人工割
裂过地蚕茧
,
该遗址所在年代约为距今
5600~6080
年之间<
/p>
.
可见早在
5000
年前
,
神话中地伏羲时代
,
黄河中下游地区已开始进行家蚕驯化
地工作；而这一大大改变人类生活
地创造性发现只是象征性地归功
于伏羲或螺祖
,
实际上还是无数劳动人民长期生活经验地积累与不断
探索地结果
.
先秦时代
,
古老文献中就有
关于桑蚕地记载
,
如《夏小
正》中：“
三月
......
摄桑
......<
/p>
妾始蚕”；《管子
.
轻重甲》记
载：“昔者桀之进
,
女乐三千人
......
无不服文绣衣裳者
.
”不仅在
商代地卜辞中
,
桑
,
蚕
,
丝
,
帛等字眼时常出现
,
青
铜器上可见身体弯曲
地蚕纹
,
玉器中也
有形态逼真地玉蚕
,
这都表明了蚕桑业在当时已较
为发达
.
据甲骨文中地象形文字推断
,
商代已普遍使用一种原始地纺
织机器“距织机”
,
至今海南岛南部地黎族妇女仍使用这种原始机器
< br>制造黎锦
.
在安阳殷墓出土地青铜器表面
,
发现黏附有被铜锈渗透而
残留地丝绸残片
,
经分析研究
,
这是采用
高级提花技术织成地菱形花
纹地暗花绸
,
说明这时使用地织机比先前地原始织机向前迈进了一大
步
,<
/p>
已含有提花装置
.
这种在云锦中也使用地
高级提花技术算来也有
三千多年地悠久历史了
,
不得不令人感叹一项工艺从孕育到成熟过程
中深厚地历史积淀
< br>.
从西周到两汉
,
我国丝织业兴盛发达地地区一直在黄河流域
.
当时北方多丝
麻
,
南方多麻葛
,
南人多以麻布为常服
.
南京地丝织业发
展是从三国时丝织南移开始地
.
南京所在地孙吴政权中
,
有很多南徙
地北人
,
带来了北方中上层人士喜着柔软舒适地丝织品地衣着习惯与
风尚
,
带动了孙吴政权积极发展蚕桑事业
,
而江南气候湿润温和
,
给桑
蚕生长提供良好条件
,
《三国志
.
吴志
.
陆凯传》记载陆凯
上疏谏孙皓
谓：“先帝时
,
后宫列女<
/p>
,
及诸织络
,
数
不满百
......,
先帝崩后
...
...
更改奢侈
,
伏闻织络及诸徒
,
乃有数千
.
”这
段记载说明
,
当时吴国宫
廷已有专门制
造丝织品地部门
,
而且江南丝织业正飞速发展
< br>.
东晋时
,
南京改名“建康”<
/p>
,
作为都城
,
恢
复御府织室为宫廷服务
.
公元
420<
/p>
年
,
刘裕王朝建都建康
< br>,
带来了北方百工
,
在建康建立
“锦署”
,
为江南织
锦业带来中原先进
地生产工艺
,
在织机上进行改良创新
,
生产出著名
地织成纬锦“宋锦”
,
为后世云锦地精良工艺打下了基础
.
然而此
间
地发展并非一帆风顺
,
在梁武帝末年
地侯景之乱中
,
建康地社会生产
遭受了
毁灭性地破坏
,
元气大伤
,
织锦业地发展一度停滞
.
隋唐时
期
,
金陵地行政地位不断被抑制
,
最低时曾属镇江管辖
,
在《唐六典》
,
《唐书
.
地理志》
中都没有出产绫锦地记载
.
而当时全
国
地丝织业十分发达
,
主要蚕丝产地是河南河北道
,
次则四川地区
,
江
南地区又次之
.
丝织品以蜀郡
< br><
益州）和广陵郡
<
扬州）地锦
最为著名
.
诗云：“天下三分明月夜
,
无赖二分在扬州”
,
如此繁华兴盛地大
都
市
,
锦缎生产突出当数自然
.
南京地丝织业到了南宋时才得以复兴
,
而宋朝廷南渡以致政
治经济文化中心南迁
,
则是最重要地客观条件
.
江宁<
/p>
,
苏州
,
杭州三
地
逐渐成为高级锦缎地生产中心
.
公元
1280
年
,
元世祖设“东西织染
局”于建康；明代又在南京
<
都城）设“内织染局”
,
“神帛堂”和
“供应机房”；清王朝沿袭旧制
,
设立“以官领之<
/p>
,
以授匠作”地官
办织造局
.
这些在南京设立地官办织造
,
专供皇家皇帝地龙袍冕衣
,
后
妃地
凤冠霞帔
,
宫闱幔帐
,
文武官员补服
,
宫廷坐褥靠垫等
,
作为御用
贡物
,
< br>其极高地品质要求和独有地优越条件
<
水平高超地工艺技
师
,
昂
贵考究地用料等）使元明清三代
成为南京云锦得以发展至成熟地重
要时期
.
从南京织锦业地兴衰沉浮中
,
我们不难看出
,
工艺地发展是以
政治安定与经济繁荣为基本条件地<
/p>
,
战争往往会给手工业带来致命地
打击<
/p>
.
也正由于南京在宋金之战中遭受地破坏较少
,
政治地位逐渐提
高才有了日后云锦工艺大放异彩地机会；
相比之下
,
原来经济繁荣地
产锦名地扬
州却因金
,
元屡次南侵
,
导致了“过春风十里
,
尽荠麦青
青”地萧条景象
.
在晚清太平天国农民起义中
,
南京地丝织生产也遭受了很大损
失
,
机户大多流寓外地
,
躲避战乱
< br>.
战火过后丝织生产虽有所恢复
,
但
由于元气大挫
,
规模大不如前
.
至光绪三十年
,
江宁织局奉旨裁撤
,
此
后地锦缎供应完
全依赖民间
.
民国时期
,
由于大量舶来品地倾销
,
传统
服务对象地减少
,
人们审美情趣地改变
,
南京云锦一度衰落
.1937
年<
/p>
抗日战争爆发加上后来国民党发动地内战
,
云锦地生产几乎断绝
,
到
解放前夕全
市云锦织造机仅存
150
台左右
,
能生产地只有四台而已
.
新中国成立之后
< br>,
南京市政府对传统工艺地恢复与保护给予了
极大地关心
与支持
,
在艺术家陈之佛地指导下开展了对传统云锦图案
纹饰
,
艺人操作口诀地搜集整理工作
,
并推出了一系列向社会介绍云
锦地出版物
,
还致力于培养云锦工艺地传承人
,
让这项古老工艺重现
繁荣
.1957
年
,
南京成立了云锦研究所
,
成为新中国批准地第一个从
事工艺美术研究地专业机构<
/p>
.
到今天
,
南
京云锦已有了
1500
多年地手工织造历史
.
其木机
妆花更是中国
4700<
/p>
多年丝绸织造史、
300
多年地织锦历史
中
,
唯一
流传至今不可被机器取代
,
挖花盘织
,
凭心
记忆编织地传统手工织造
工艺
.
南京云
锦地工艺至今仍是靠手传口授
,
代代相传
.
在古代丝织物
中
,
“锦”是代表最高技术水平地织物
.
而南京云锦则集历
代织锦工
艺之大成
,
位于中国古代三大
名锦之首
.
回首南京云锦千年来地兴衰
,
让人感叹不已
,
每
一匹华贵锦缎
地背后都有一段故事
,
一
份荣耀或辛酸
.
每当我们面对古老和沧桑
,
总
为胸中充溢着地深沉而又激烈地莫名情感而怅惘
,
那就是历史地分量
.
当我将情感转化为冷静地思量
,
那嘎嘎运作
着地庞大提花机
告诉我：历史积淀就是云锦最朴实也最厚重地资本
,
她是一片苦难深
重却博大而肥沃地土壤
,
千年来孕育着地
,
是比云锦更绚
烂更高贵地
文化
.
二
探究——“寸锦寸金”地背后
提到江南织造
,
人们首先会想起曹雪芹和他
地《红楼梦》
.
曹雪芹曹织造府祖孙三代四人任了
60
余年地江宁织造臣
.
曹
雪芹地
曾祖父曹玺
,
祖父曹寅
,
伯父曹颙
,
父亲曹頫
,
曹家祖孙三代四人在康
熙皇帝地恩宠
下
,
先后连任江宁织造官员达
65
年地时间；曹家地实
际功能远不止为皇家织造采办御用锦缎
,
更是康熙在江南这块富庶大
地上地贴心耳目<
/p>
,
其身家
,
地位
非同一般
.
曹雪芹由于少年时期生活在
织造世家地豪华环境中
,
对丝织物地服料名称和上层社会中不同
身份
人物地服饰、佩戴
,
自然极为熟悉
.
他在《红楼梦》中写下了不少以
云锦
为服饰或实用物地名称
,
为我们提供了很多极有价值地历史资料
,
如：“缕金百蝶穿花大红云缎窄肩袄”、“二色金百蝶穿花大
红箭
袖”、“玫瑰紫二色金银鼠比肩褂”、“水红妆缎狐肷褶子”、
“大红金线蟒引枕”、“秋香色金线蟒大条褥”、“锁子锦靠背和
引枕”、“金线闪
大坐褥”……这些织物有地属“妆花”类
,
有地属
“织金”类
,
有地属“二色金库锦”
.
在服饰方面
,
曹雪芹还写了
罕见
地“凫靥裘”和用孔雀毛拈成线跟金线在一起织成地“孔雀裘”
.
当
雀金呢
<
孔雀裘）被火迸了一个洞后
,
书中曾写道：外面地“不但织
补匠
,
能干裁缝
,
绣匠并做女工地
,
问了都不认地这
是什么
,
都不敢
揽”
< br>.
后来还是宝玉房中地晴雯用孔雀金线织补好地
.
从曹雪芹地记
述中
,
我们不但可以一窥云锦织物地华美瑰丽
,
还可从技术审美等不<
/p>
同角度来认识云锦地艺术成就
,
解读自古
就以“寸锦寸金”比喻云锦
价值地真正原因
.
<1
）华贵地用料
由于服务于宫廷与社会上层人士地需要
,
南
京云锦在织造中
往往用料考究、不惜工本、精益求精
,
喜用金线、银线、铜线及长
丝、绢丝
,
各种鸟兽羽毛等进行织造
.
像皇家云锦绣品上地
绿色就是
用孔雀羽毛织就地
.
美丽地丝
线赋予云锦逐花异色地特点
,
从不同地
角度观察
,
绣品上花卉地色彩是不同地
..
明、清两代江宁官办织局生
产地织金
,
金银线都是用真金、真银制成
,
在
每匹织料地尾部
,
均织有
“xxxxx
织造真金库金”字牌
,
说明所用地金线
材料货真价实
.
从
明、清两代传世地织
金锦缎看
,
由于金线材料考究
,
织物虽经过数百
年地时间
,
< br>至今仍是金光灿灿
,
光彩夺目
.
<2
）高超地织造技艺
南京云锦可以在一个服装层面上表现绢、绸、罗、缎、纱
,
可以将金、银、孔雀羽织进
,
这些都是别地服装面料无法做到地
.
如
此复杂精妙地工艺要归功于织造云锦地老式提花木机
.
这种织机长
5.6M,
宽
1.4M
,
高
4M,
由
1924
个机件组成；必须由拽花工和织手两人
配合完成
,
“拽花工”坐在织机上层
,
负责提升经线
,
“织手”坐在机
下
,
负责织纬
,
妆金敷彩
.
两个人一天只能生产
5
-6
厘
M
云锦
,
可谓弥
足珍贵
.
其中“挑花结本”是一道关键工序
,
它用古老地结绳记事地
方法
,
把花纹图案色彩转变为织造程序
,
再上机进行织造
.
< br>其工艺技术
要求很高
,
实际上是
一种以线为材料
,
进行储存纹样程序地创作设计
过程
.
他不仅要把纹样按织物具体规格要求
,
计算“分寸秒忽”,将纹
样在每一根丝上地细腻
变化表现出来
,
还要按纹样图案地规律
,
把繁
杂地色彩进行最大限度地同类合并
,
编结成一本能上机织造
,
让织手<
/p>
读懂地织造程序花本
.
此外还有“通经断
纬”、“挖花盘织”、“逐
花异色”、用纹刀织扁金、织成等技术工艺
< br>,
目前仍只能由云锦艺人
们用手工操作来完成
.
从确立丝线地经纬线到最后织造
,
整个过程如
同给计算机编程一样复杂而艰苦
,
别小看这庞大笨重地传统织机
,
它
地精密度至今仍无法用机器替代
.
所以每一根丝线
不光具有自身材料
地昂贵价值
,
更凝聚
着世世代代地云锦艺人们地智慧与汗水
.
<3
）独特地审美情趣
云锦艺人中有这样一句话
,
叫做“跑马看妆
花”
.
“妆花”是
云锦织物中色彩最华
美、配色最丰富地织物
.
骑在奔驰地马背上看妆
花织物
,
只有一瞬间地工夫
,
要给骑在马上地人得到鲜明而强烈地印
象和美地感受
,
可见云锦艺人们深知色彩在表现艺术效果上地重要性
.
南京云锦作为御用贡品
,
为适
应统治阶级地审美需要
,
一方面突出色
彩庄重、华丽、高贵和典雅地气质
,
以求与皇室地身份地位相匹
配
,
与宫廷地华贵氛围相协调；一方面也代表了中国传统观念中
长期以
来形成地对吉祥色彩地审美指向
,
即爱好温暖、明快、鲜艳和强烈地
积极色
,
< br>不喜欢弱色和多次地间色
,
因此
,
青、红、黄、绿、紫、白、
黑
,
成为我国装饰用色上地主要色彩
,
而浅色很
少应用
.
在元代
,
由于
受少数民族审美取向地影响
,
云锦开始大量地使用金银这两种带有强
烈对比地光泽色
,
使整个织物更加绚丽夺目
,
收到金银交辉、富
丽堂
煌地装饰效果
.
云锦地用色
,
往往对比强烈而不失协调
,
色彩绚丽而不
失沉稳
,
与中国
传统宫殿建筑地配色手法一脉相承
.
南京云锦研究所
珍藏地整匹缎料地“大行龙”和“凤穿缠枝莲”地图案就是例证
:
整
匹缎料地大云龙以大红地为主色调
,
大凤则以深绿为主色调
,
配以真
金线及彩线织出
,
气度非凡、落落大方
.
色彩凝炼、夸张；主调鲜明
强烈
,
产生庄重、典雅、明快、轩昂地气势
.
< br>著名工艺美术家、画家
陈之佛评价说:“(云锦
>
艺人发挥了他们地智慧
,
虽然采用强烈地色<
/p>
彩
,
由于利用对比地调和
,
不但不至于过于强烈刺激
,
反而感觉鲜明、
愉快和庄重
.
”“云锦
色彩接受了中国传统地强烈地积极色
,
加以运
< br>动变化
,
更加显得丰富多彩”
.
所谓变化
,
是指云锦配色中运用地“色
晕”手法
.
色晕也叫做“润色”<简称
之为“润”）
,
分“两润色”和
“三润
色”两种
.
对此艺人们有着系统详尽地总结归纳：
两晕色
<
两
润）：深、浅红；葵黄、绿；玉白、蓝；古铜、
紫；羽灰、蓝；
三晕色
<
三润）：水红、银红配大红；葵黄
、广绿配石青；
藕荷、青莲配紫酱；玉白、古月配宝蓝；秋香、古铜配鼻烟；银
灰、瓦灰配鸽灰；枣酱、葡灰配古铜；深、浅古铜配藏驼；
......
千百年
来
,
此类口诀不知在云锦艺人中口耳相传过多少
,
又在历
史地烟云中散失了多少；如今当我们为这种炉
火纯青地用色技巧而
惊叹时
,
应该从那
一句句朴实地口诀中找到艺术颠峰地坚实根基
.
“远看颜色近看花”
,
是我国民间染织设计上地一句名言
,
是说
一件优秀织品
,
要有和
谐地色彩搭配
,
还要有精美地花纹
.<
/p>
从素材上看
,
云锦图案囊括了植物、动物
、佛道、乐器、文房四宝、人物、传统
吉祥内容等写实地或几何形式地纹样
.
从文化内容上看
,
有来自
民间
文化地蝙蝠
(
福
< br>>
、牡丹
(
富贵
>
、鱼
(
余
< br>>
、石榴
(
多子
>
、桃
(
寿
< br>>
等内
容
,
也有反映皇室文化地龙、凤、麒麟、江崖、海水、万寿等内容；
二者有机地揉合在一
起
,
形成了以皇室为主地具有独特文化色彩地
< br>,
风格鲜明地云锦图案
.
在设计
上
,
云锦艺人们非常注重花纹造型地章
法
,
如何摆布铺展都有极严格地要求
,
不能随意而为
.
一幅纹样
,
不管
采用地素材有多少
,
经过设计艺人地匠心处理后
,
均能达到
繁而不
乱、疏而不凋、层次分明、主题突出地艺术效果；他们在长期地艺
术实践中
,
将创作图案地法则总结为八句口诀：
量题定格
,
依材取势；
行枝趋叶
,
生动得体；
宾主呼
应
,
层次分明；
花清地白
,
锦空匀齐
.
在对具体某个图案地设计上
,
艺
人们也都作了生动详细地归纳
,
比如
设
计牡丹纹样
,
有这样几句口诀：
小瓣尖端宜三缺
,
大瓣尖端四五最；
老干缠枝如波纹
,
花头空处托半叶
.
简单几句
,
将繁杂多变地花瓣归纳为几圆几缺作省略处理
,
生动地表
现了牡丹花朵丰满肥硕地特点
,
再加上具有波纹般动感地枝梗缠绕和
几片若隐若现地半叶陪
衬
,
牡丹这一“国色朝酣酒
,
天香夜染衣”地
花中之王地典型形象便被描绘地淋漓尽致
.
这样地设计十分到位
,
这<
/p>
样地例证不胜枚举
,
从中反映出云锦工艺
高度程式化
,
规范化地特
点；这些千百
年来艺人们口耳相传地创作口诀
,
构建出一个庞大地美
学标准地体系
,
它浓艳大胆
,
气势恢弘
,
华光辉映地向世人傲
然展示着
一个时代地雍容之美
.
也许有
人会反思：这样严密地配色要求和布图规则
,
是否限
制了云锦地发展空间
,
成为阻碍云锦在取材范围和
艺术表现力方面有