襦裙裁剪纸样
长清园博园-
襦裙裁剪纸样
这里贴的是襦裙的基本型裁法，其中襦为合身型的交领短襦，
宽度以人的胸围大小为基
准，长度仅过腰部而未及臀（如果是长度到臀部或超过臀部的，
下摆需加宽而成圆弧形，就
不是图（
1
）中的方形下摆了。当然也可以继续采用这种剪裁法，但宽度须以臀围大小为基
准，这样
当襦束在裙内后，上身就会有太多多余的布量）
，裙为围合式半截长裙。
一、襦的裁法
交领襦的常见裁法有两种。因为交
领的缘故，前襟会重叠一部份的布，一片布很难满足
前襟布量的要求，
因此，
这两种常见的裁法都是由两片布来组成一件襦。
一种是后中破开法
（如图
（
1
）
所示）
，两片布的缝合线在后背正中。古画中
常见人的衣服后背正中有一道明显
的线，
当是采用了这种裁剪方
法；另一种是前襟补量法，
即两片布的缝合线在右前襟，
这种<
/p>
剪裁法的优点是缝合部位被左襟所掩盖，
衣服表面看不出来。
这两种方法之外还有一种是通
过调整肩袖部斜度来满足前襟重叠部位
所需布量的剪裁方法，
只需要一片布即够，
不需要另
外再裁开来，但因为我不是很了解这种方法，也就不详说了。
下面要介绍的是后中补量法（这是
我经常用的方法，因为我觉得这种方法要更传统一些）
。
步骤一
：开剪前首先要掌握以下几个数据：胸围、肩袖长、背长、衣长、袖缘宽、领边宽、
袖口
止口、衣服下摆止口等。
胸围：指衣服的胸围而非人体的胸围。它等于人体的净胸围<
/p>
+
衣服松量。把软尺水平状通过
乳峰点的
位置测得人体的净胸围（注意软尺要松紧适度）
，衣服松量由自己喜好决定，一般
来说，松量
4CM~6CM
为紧身型（适合要
求比较紧身的中衣或单穿的襦）
，
8-10CM
为合体
型（可单穿或里面再加一两件衣服）
，
14CM
以上算是宽松型，但这是对一般厚度的布料而
< br>言的，
如果是比较厚的冬天布料或者里面准备做夹棉，
还
要在各型的基础上视面料的厚度而
加大松量。
如果不方便量，<
/p>
可以参考现代成人女子的净胸围尺寸：
S
型
76CM
，
M
型
82CM
，
L
型
88CM
，
XL
型
96CM
。
肩袖长
：从脖子后隆起的那块颈椎（也称后颈点）量至手臂上你所想要做到的袖子位置上。
肩袖
长里面还包含了袖缘的宽度。
长袖可量到手指尖
（如果考虑到汉
服袖长回肘的说法，
可
以做得更长一些）
，短袖除非想做半臂，否则建议最短只做到小臂中部，因为汉女服的讲究
是不露手，<
/p>
现代虽然可放宽些标准，
但太短了也不雅观。
现代参考尺寸
（只到小臂与手掌的
交界处）
：
S
型
59CM
，
M
型
61.5~63.5
CM
，
L
型
6
3~64CM
，
XL
型
64.5CM
。
背长：从后颈点量到腰部最细处。
现代参考尺寸：
S
型
36.5~37.
5CM
，
M
型
38~39.5CM
，
L
型
38~40CM
，
XL
型
39CM
。
衣长：
可
以直接量，
是从后颈点量到腰部以下你所想要的位置上，
但不要
到臀部最宽的地方
（因为这是短襦）
。如果不想量，也可以用背
长加，一般背长加上
5~14CM
都可以。
袖缘宽：随个人喜好自定。至于是否要袖缘，一般来说，窄袖可无缘，大袖须有缘，中袖则
有无缘自定。
领边宽：随个人喜好自定。但注意其宽窄比例要与人的脸型与
身材配合，不可太夸张。
如瘦
小的人则不宜做太宽的领边。
袖口止口：止口（又叫缝份）是用于接合布料的量。如果有袖缘，止口
1
CM
即可，如果无
袖缘，那么要留
2~
3CM
。
下摆止口：
2~3CM
。
步骤二：开格，剪出一块方形的布料或纸样（图（
2
）
）
。如果是比较不容
易变形的布料如棉、
呢等，
可以直接在布料上操作，
如果是容易变形的布料如雪纺真丝之类，最好先做纸样。开
格的大小为：长
=1/4
胸围
+
肩袖长
-
袖缘宽
+
< br>袖口止口；宽
=
（衣长
+
下摆止口）×
2
开格后在布料（纸样）上画出以下几条辅助线，辅助线的位置
如图（
2
）
，说明如下：
肩袖线：是襦前后部分的中分线（或者说对折线）
1/4
胸围线：这条线可确定后背正中的位置
1/2
胸围线：这条线确定衣服的宽度
背长线：确定腰的位置
胸围线：这条线通过胸部但并非通
过乳峰点，
可表示袖窿
（袖子与衣身的交界线）
深度的位
置，距肩袖线的垂直距离为：净胸围
/6+7
CM
步骤三：画出衣身与袖子下
方的线、后中线、领口线、左前襟线（图（
3
）
）
。
衣身与袖子下方的线：如图所示。
袖子下方的线与衣身的交界处宜在胸围线与背长线之间，
如果在胸围线之上，则袖窿过窄
，如在背长线之下，则袖窿过宽。这条线决定袖子的形状，
图中仅为示范，
至于是窄袖还是大袖、琵琶袖、直袖之类的，
由个人选取的款式决定这条线<
/p>
的画法。须注意的是袖口下方最好是直角，以方便袖子前后片的拼接。
后中线：后背正中的线。把图
2
中的辅助线变为实线即可。
领口线：画法如图。
AB
长度
< br>=
后领横
+
（领边宽
-N
）
+M
，其中后领横
=1/4
颈围
=
净胸围
/20+2.9CM
；
M
为领边离脖子的宽度，
M
越大领口越大；<
/p>
N
的大小为
0CM~
领缘的宽度，在
M
为
0
的前提下，它决定着领边的角度，理论上，当
N
为
0
时，领边刚好到颈侧，当
N
等
于领边的宽度时，领边则立起来包住颈部。但是，
AB
长度
<1/2
大肩宽（大肩宽
是左右肩峰
点的长度，测量时要通过后颈点）
。后领深
=1/3
后领横。
领口线与后中线的交界处须为直角
，然后画圆顺的弧线经
B
点到
C
点。图中
C
点为胸围线
到背长线间的左边线上的任一点，
但最高不能超过袖子下方的线与衣身的交界点，
最低不宜
低于背长线。
B
< br>点到
C
点的弧线弧度不能太大，弧度最大处离
BC
的直线最好不要超过
1~1.5CM
。注意一整条线都要圆顺流畅。
左前襟线：在
BC
弧线上作垂直线到下摆线上，垂直线离最左边线的距离约为
2~6CM
（如
果距离太大，
两侧
的衣缝会被拉得变形，
如果太小，
就不能靠衣襟的系带来调节领
口的大小
与衣身的松紧）
。
步骤四：把布料（纸样）沿肩袖线对折，画出袖子下方与衣身
的止口（
1CM
）
（如图（
4
）
）
，
然后把袖子下方线与衣身线剪出来（图中阴影部分的外侧线）
步骤五：剪出衣片。把对折的布料
（纸样）打开，画出后中线、领口线与左前襟线的止口
（
1CM
）
，然后沿止口线外侧剪开（如图（
5
）
。图中箭头表示与布料边沿平行的经纱方向。